上一篇我们聊了巍山的吃「链接」——炒饵丝、耙肉饵丝、过江饵丝、烧饵块、一根面、巍山烧烤、霉豆腐……巍山绝对值得专程去吃一次按月配资开户。
但巍山值得你去的理由，远不止一张嘴。这座城有六百年未断的城池格局、南诏国的王朝底气、儒学文脉的深厚积淀。吃饱了之后，不妨抬起脚步，好好看看这座城。
巍山是南诏国的发祥地。唐初，细奴逻在巍宝山耕牧，后统一六诏，建立南诏国，雄踞西南两百余年。那段金戈铁马的历史，如今沉潜为古城匾额上的几个字、博物馆里的几块碑、山间宫观里的几则传说。
更难得的是，这里的城池格局从明代洪武年间奠定，历经六百余年而未遭破坏——南北一条主街、两座城楼对望，街巷肌理清晰如初，在全国古城中堪称罕见。
巍山不适合走马观花，它值得你至少住一晚，慢悠悠地逛。以下这份攻略，总结了两条合理的步行路线，带你走入这座城的人文与历史。
巍山人的生死课
在逛之前，我们先来认识下巍山的几个民间习俗。
挽联：对逝者永恒的思念
在古城街巷里多走几步，你会注意到几乎家家户户的大门上都贴着对联，有些是红底黑字，有些已经褪成粉色或黄色，还有些是白底黑字。
这和其它地方的节庆装饰不同。
在巍山，如果家中有人去世，家属要在门口贴三年挽联，意为守孝。这些挽联起初色彩鲜明，经三年风吹雨淋逐渐褪色，直到孝满举行除服仪式，再换上红色的喜对，告知邻里「这户人家已向前看」。
挽联的用词非常华丽，比如看到“骑鲸天上”时，有种被击中的感觉，原来死亡也可以用美学来演绎。
这种「把生死挂在门上」的习俗，在全国其他地区并不多见。它让巍山的街巷有了一种特殊的质地。你走过的每一扇门，都可能承载着一户人家对亲人的三年思念。那些褪色的挽联不是悲伤的遗迹，而是一种坦然——生死大事，原本就该被看见、被记得。
瓦猫：蹲在屋脊上的守护神
抬头看，巍山的屋顶上还有另一种守护——瓦猫。大理、巍山一带的瓦猫制作传统，源远流长。这种用陶土烧制的神兽，通常被安置在正房屋脊正中、飞檐或大门的瓦脊上，以辟邪纳福、吞金屙银。
它造型夸张，大嘴怒张、獠牙森然，眼睛圆睁，头顶还带个「王」字——乍看像猫，实则是「寓虎于猫」，因此瓦猫又有「镇脊虎」「降脊虎」「吉祥虎」等别名。
甲马：纸上的神灵信使
除了瓦猫和挽联，巍山还有一项值得留意的非遗——甲马。
甲马是一种木刻版画，历史可以追溯到唐朝，最初用于祭祀和祈福。
在巍山，甲马被视为「神灵的信使」。当地人相信，焚烧甲马后，画上的神灵或祖先便会收到你的愿望，替你传达给更高的神明。因此，甲马的题材丰富多样，有招财进宝、驱邪避灾，也有车马出行、考试顺利等等。
每一幅甲马都由老艺人手工木刻，线条粗犷有力，带着浓郁的乡土气息。古城里如今仍有甲马传习所，你可以现场观看刻版、拓印的过程，也可以亲手印一张带回家。
挽联是生与死的标记，瓦猫是屋檐下的守护，甲马是人与神的联络。这三样东西构成了巍山人对世界的完整理解：此生有交代，居家有庇护，心中有敬畏。
古城中轴线
拱辰楼
从北城门入城，第一眼撞见的便是拱辰楼。
这座始建于明洪武二十二年（1389年）的城楼，是巍山古城最鲜明的标志。它雄踞在北城墙上，面阔五间、进深三间，重檐歇山顶，飞檐翘角如大鹏展翅，远远望去便有压住全城的气度。
楼上高悬的两块匾额——南面「魁雄六诏」，北面「万里瞻天」，八个大字笔力遒劲，据传为清代遗存。站在这几个字下面，风从檐角灌进来，你会忽然意识到脚下这座小城曾是一个王朝的起点。
星拱楼
沿着南诏古街继续南行，大约步行五六百米，便到了古城的中心——星拱楼。
这座小巧精致的城楼，四幅匾额描绘着巍山的四季景致，楼身玲珑剔透，雕花精美，虽不及拱辰楼的雄伟，却多了几分温婉雅致。
拱辰楼雄，星拱楼秀。一北一南，一大一小，一刚一柔，这两座城楼构成了一条完美的中轴线。
探寻街巷深处
围绕中轴线，可以安排南北两条参观路线。
北线：拱辰楼-南诏博物馆-等觉寺-文华书院-梁大小姐宅院
南诏博物馆
门票：免费
时间：周二至周日 9:00-17:00（16:00停止入馆），周一闭馆
南诏博物馆内收藏有南诏时期的陶器、石刻、金属器物，以及大量碑刻拓片，系统地展示了南诏国的兴起、发展、鼎盛与衰亡这段横跨两百多年的历史。
即便你对历史并无深入研究，走完一圈也会对南诏发祥地有一个直观的认识。
除了展品，最值得看的是里面的古建筑。其实，博物馆所在的位置是国保单位等觉寺的原址。
太阳宫就是等觉寺的核心建筑。这座主殿建于明永乐十六年（1418年），面阔五间、进深四间，单檐歇山顶，四周设廊。正面及两侧檐下施重昂五踩斗拱，后檐以垂柱花板作装饰，用料粗大，庄重古朴，带有明显的宋代建筑遗风。
走进殿内，你会感到一种沉静的重量感。梁枋粗壮、斗拱疏朗，没有后期建筑繁复的藻井和彩绘，一切以结构为本、以力量为美。这种「不事雕饰而自有气象」的风格，正是明初建筑的典型特征。
大殿内展出的明伦堂隔扇门，是六扇完整精美的明代木雕杰作。
等觉寺坐北朝南，布局严谨，集塔、寺为一体。从南到北分别是双塔、二门、太阳宫，东西两侧分别为林公祠和昭忠祠。
南门如果关闭的话，建议走出博物馆后绕到报国街，就能看到双塔的全貌。
双塔建于明成化元年（1465年），由蒙化土知府左琳出资建造，为九级方形密檐式实心砖塔。塔身刻有梵文，塔顶以紫铜宝顶为刹，上系二十四个风铃，象征二十四节气。风吹过时，铃声清越，远远都能听见。
文华书院
门票：40元（线上36元，年卡66元）
时间：10:00-16:30
文华书院是巍山历史上三大著名书院之一。现在，它和萧公祠、玉皇阁一起组成了南诏镇古建筑群，也是国保单位。
走进文华书院，最先感受到的是一种难得的清静。
书院西南侧是萧公祠，又名江西会馆，原是清代来巍山经商的江西商人聚会祭祀之所。
如今辟为茶室、图书室，在古朴的梁架下读一本书，窗外是老树的浓荫，别有一番意境。
魁星阁是书院的主体建筑，重檐歇山顶，面阔五间，上下檐下设斗拱，檐上屋脊精雕细琢，回廊柱粗大，阁内空灵通透。
1月腊梅盛开，花香又给书院增加了几分清幽。
文化人写的禁烟标语也是另辟蹊径，文雅有趣。
梁大小姐宅院（民俗博物馆）
门票：20元（5人以上免费讲解）
时间：8:00-19:00（节假日不休息）
梁大小姐宅院，也是现在的巍山民俗博物馆，是一座私人博物馆。
这座老宅是民国时期当地大户的宅邸，三坊一照壁的格局，进门有天井、有花台、有照壁，照壁上的书画依稀可辨当年的雅趣。
宅院的名字本身就带着故事感。「梁大小姐」四个字足以让人脑补出一部民国家族史。院里的一砖一木似乎都还带着旧主人的生活温度，比冷冰冰的博物馆展厅多了几分人情味。
宅内现在陈列着巍山地区的民俗器物：日常家具、婚嫁用品、节庆道具、手工艺品……未必件件珍贵，但胜在真实鲜活。
二楼有梁大小姐的房间，还有其它空间，每个角落都被密密麻麻的展品覆盖，连楼梯转角也不放过。
一楼的房间上了锁，想必是更有含金量的宝贝了。我去的那天人少，馆主破例给我单独讲解了一遍。据馆主说，现在展出的藏品已经少了很多了，一些大件都捐给博物馆了（这应该是新闻爆出来之前的事了）。
个人觉得民俗博物馆很有意义，来巍山可以来亲自感受下。
南线：星拱楼-文庙-蒙阳公园-崇正书院
文庙
门票：5元
文庙是我国历史上祭祀孔子的庙宇。
巍山古城的文庙建于明代洪武年间，有大小13个院落，中轴线上有泮池、状元桥、棂星门、大成门、大成殿等一系列礼制建筑。
大成殿是文庙的核心建筑，单檐歇山顶，面阔五间，殿内供奉孔子及四配十二哲。
殿前的月台宽敞，古树参天，春有玉兰，夏有浓荫，透露着沉静内敛之气。
文庙在边远地区的存在本身就有意义。它证明了中原文化对这片土地的深刻影响，也说明了巍山自古便不是一个闭塞的角落，而是一个文脉畅通、礼乐相承的地方。
蒙阳公园
紧挨着文庙的蒙阳公园，是要特别划重点的一站。很多人以为它只是一个寻常的市民公园，直接忽略了。蒙阳公园的真正身份，是一座高水准的传统古建筑园林。
园内的古建筑品类之丰富、做工之精美，在云南古城的公园中几乎找不到第二个对手。本地居民在这里喝茶休憩的亭子个个都是真古建。
亭台楼阁、牌坊照壁、廊桥水榭，依地势巧妙布局，移步换景，处处讲究。梁枋上的彩绘、檐角的砖雕、栏杆的石作，都不是粗制滥造的仿古，而是真正的老手艺。线条流畅、题材丰富、色彩沉稳，经得起凑近了细看。
始建于民国廿七年的南诏棋院也位于蒙阳公园内。
公园东北角更是留存着一处极其精美的照壁，与文庙一墙之隔。壁面浮雕层次分明，人物花鸟栩栩如生，在午后斜阳的照射下，光影在壁面上缓缓移动，整面墙仿佛活了过来。
文源亭的飞檐斗拱更是如炫技之作一般。蒙阳公园绝对值得你慢下来静静感受它的美。
崇正书院（先锋书店）
这座始建于清代的书院，也是巍山三大书院之一。如今，它变身为先锋书店，也是文化的一种延续。
先锋书店在国内以「开在特殊空间里」著称。南京五台山店的防空洞、碧山村的猪栏书局、松阳的乡村书局……我都去过，而巍山崇正书院这一间，无疑是最具对话感的一处。
数百年前学子们苦读经史的地方，如今摆满了现代书籍；旧时讲堂的梁架、匾额依然高悬，书架与古柱并肩而立。
两个时代的阅读理想在此相遇，谁也没有说服谁，但彼此都变得更丰富了一些。
书院的院落格局保存完好，天井通透、回廊环绕，木柱和石础都带着岁月的包浆。挑一个靠窗的位置坐下，翻开一本书，偶尔抬头看看院里的天光，这是在巍山最惬意的阅读体验之一。
拜访道教名山
巍宝山
门票：38元
如果时间充裕，巍山城外的巍宝山是不应错过的。
这座山距离古城东南约11公里，主峰海拔2509米，虽不是巍峨壮丽的名山大川，却是集道教名山、南诏发祥地、彝族祭祖圣地于一身的所在。
据山志记载，东汉张陵创立的五斗米道便已传入此地。明末清初，湖北武当山、四川青城山的道人相继入山修炼，鼎盛时期全山道人逾百，建有二十余座宫观殿宇。1982年巍宝山被列为国家重点文物保护单位，1992年列为国家森林公园。
巍宝山的登山路线有轻松版和大神版，我推荐轻松版，走走拍拍4小时内可以逛完主要的景点。
这个路线可以理解为L型。先从进山的台阶上山，依次参观各个宫观（我是参观完玉皇阁下山的，体力好的可以挑战斗姥阁）；然后下山回到山门处，向右手边的小路行进，前往长春洞，最后原路返回就可以了。
从山门而入，巡山殿是巍宝山的第一站。它始建于唐开元二年（714年），是巍山难得保留下来的南诏古建筑。由细奴逻之孙盛逻皮创建，又因传说太上老君封细奴逻为「巡山土主」而得名土主庙。彝族亦视此殿为本族的家庙，这里的祭祀活动历经1300多年，从未中断。
文昌宫是巍宝山现存最早的宫观。大殿与二殿之间称为「龙潭」，是一座山中花园。
在巍宝山的诸多宫观中，一座看似不起眼的小殿在近两年意外走红。
太子殿初建于清代，内祀释迦牟尼出家为太子时的塑像，在道教名山上供奉佛教造像，本身就是巍宝山三教融合特质的体现。
殿宇不大，外表古旧斑驳，甚至有些摇摇欲坠的沧桑感，然而，因为小说《天官赐福》，太子殿成了炙手可热的打卡圣地。
道友们也是非常包容，不仅没有禁止年轻人的打卡，还给出了足够的空间，到处都贴满了小卡。「天官赐福，百无禁忌」这句话，如今也成了太子殿的标志性符号。
这种热闹与山里其他殿宇的清幽形成了鲜明对比，却并不违和。巍宝山本身就是如此，什么都包容，什么都不争。
隔壁的转运殿同样给了我大大的反差感。门口写着「禁止宠物入内」，但一进去就看到一只大咪。问了道长，原来是这只咪比较有领地意识，不欢迎其它动物，容易误伤，所以才禁止其它宠物入内。第一次看到禁止宠物是为了保护宠物的。
玉皇阁建于康熙二十二年（1683年），山门即为灵官殿，一进四院，依山就势，层层升高，香烟缭绕，是山中最清幽的地方。
我去的时候，恰逢院内两棵古玉兰树盛开的，显得更加高雅。有一位在本地旅居的朋友告诉我，在巍宝山是可以和道长讨茶喝的，当然也可以随喜一些茶钱，喝的是山里的野生茶。
我看完玉皇阁就下山了，接着去看长春洞。它位于巍宝山后山，在建筑层面上可以算是全山的最高代表之作，2006年被列入第六批全国重点文物保护单位。
这座道观始建于清康熙五十四年（1715年），后经嘉庆、道光、咸丰、光绪历代增建，才有了今天这样的规模。它坐东向西，依山而建，占地1656平方米，不到二亩之地却有九楼十院，构思之精巧令人叹服。
长春洞有「三绝」，不可错过。
一绝：布局。整座道观呈规整的八卦图案，殿宇分布与八卦方位一一对应，这种将建筑与道教宇宙观融为一体的设计，在现存道教宫观中极为罕见。
二绝：木雕。大殿承尘格板中央，雕有一条精致的镂空木蛟龙，盘于八角藻井之内，形态逼真、神态威猛，堪称巍宝山全山镂空木雕之精华。殿内八扇格子门，每扇中上部各雕一位神仙过海图，雕工精细得令人屏息。
图片来源：@seekwow
三绝：彩绘。殿宇天花板上绘有彩色壁画五十幅；南厢房侧山墙上另有一幅清康熙年间所绘的《百鸟朝凤图》，色泽至今仍然鲜艳；正殿供奉玉皇大帝，金童玉女侍立两侧。
///
在巍山的某个早上，我走在街巷里，晨光刚从东边的屋脊上翻过来。古城醒得很慢，好像没有什么值得着急的事。这大概就是巍山最打动人的地方。巍山不是表演一座古城给你看，而是根本没注意到你来了。正是这份从容，让你在离开之后，会忍不住想回去。
/出行贴士/
交通：坐飞机到大理凤仪机场，从机场到巍山大约1小时车程；坐火车从【大理】站到【巍山】站只要22分钟。
住宿：不差钱的推荐颐和耘熹进士第酒店「链接」，1500+；古城其它多为民宿，日历价200-600，我这次住的是华玲艺术空间，安静宽敞又很有设计感，很不错；大家有其它推荐的也可以评论区交流。
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